История кондиционеров берёт начало в 1902 году, когда американский изобретатель У. Карриер додумался обезвоживать воздуха в типографских цехах с помощью особого холодильника, чтобы краска сохла быстрее. Хотя изначально о комфорте людей Карриер не думал, вскоре выяснилось, что создаваемый холод влияет на людей не менее благотворно, чем на краску.

 

 

Предыстория кондиционирования

Сегодня на рынке Ростова-на-Дону представлены в основном несколько форм-факторов, из которых наибольшее популярны сплит-системы (от англ. split — «разделение»). Испаритель и конденсатор выполнены отдельными блоками, причём первый располагается в помещении, а второй — на улице. В отличие от оконных кондиционеров сплит-системы не загораживают окно и меньше шумят: компрессор расположен во внешнем блоке, и в помещении слышен только слабый шум крыльчатки испарителя.

Отличительной особенностью сплит-систем является необходимость сборки контура охлаждения непосредственно при монтаже. Лучше всего доверить установку и обслуживание сплит-системы профессионалам, у которых есть все необходимые знания и инструменты. Чтобы сделать всё своими руками, нужно иметь под рукой набор специфических инструментов, если их нет — придётся купить. Также при самостоятельной сборке контура нужно учитывать множество нюансов, а для этого необходимо хорошо понимать принцип работы кондиционера.

Работа всех холодильных установок основана на отводе тепла из одного помещения в другое. Система состоит из контура охлаждения — замкнутой медной трубы, которая регулируется компрессором. В трубе циркулирует хладагент — особое вещество, легко испаряющееся при заборе тепла и конденсирующееся при остывании. Крыльчатка отбирает воздух из помещения и прогоняет по змеевику-испарителю, где воздух отдаёт тепло хладагенту. Испарённый хладагент по трубе низкого давления подаётся компрессором в змеевик конденсаторного блока, который расположен на улице. Окружающий воздух должен быть холоднее испарённого хладагента, чтобы тот мог конденсироваться (тепловая энергия стремится от тёплого тела к холодному). Кондиционеры обычно используются в жару, когда снаружи и внутри помещения температура примерно одинакова, поэтому разница температур создаётся искусственно: хладагент нагнетается в конденсатор под большим давлением через узкую форсунку и разогревается до 70 — 90 °. Такой нагрев гарантирует качественную отдачу тепла даже в 40-градусную жару. Из конденсатора сжиженный хладагент по трубе высокого давления нагнетается обратно в испаритель, и всё начинается сначала.

Основные требования к установке

При установке любого кондиционера (сплит-системы в том числе) необходимо вывести со щитка отдельную электролинию с собственным аварийным автовыключателем. Розетка должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего блока, чтобы провод дотягивался туда без удлинителя. Использование общих розеток для наружного оборудования запрещено законом. Кроме того, такой способ подключения лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Крыльчатка обдува конденсатора находится чаще всего слева, если смотреть на блок снаружи здания. Там же, сбоку, расположена одна из воздухозаборных решёток (вторая, главная, расположена сзади). Расстояние от этих решёток до любых препятствий должно быть не менее 30 см. С другой стороны от крыльчатки (обычно справа) расположен щиток, куда подключается трасса (так называют межблочную часть фреонового контура) и сигнальный кабель. С этой стороны свободного места должно быть не менее полуметра — к этой части прибора необходим свободный доступ при установке, ремонте и обслуживании системы. Перед крыльчаткой должно оставаться не менее 2 метров пространства, чтобы нагретый воздух не стоял у радиатора.

Внутренний блок располагается не менее чем в 15 — 20 сантиметрах от потолка и стен. Минимальная высота от пола составляет 2,5 метров, а перед воздуховыпускной решёткой должно быть как минимум 3 метра свободного места. Воздух из испарителя выходит вперёд-вниз.

Какое должно быть межблочное расстояние 

У разных моделей разнится максимальное и минимальное межблочное расстояние. Каково оно для конкретной модели, сказано в инструкции. Некоторые системы допускают установку блоков на расстоянии не менее полутора, двух или трёх метров, тогда как в других системах блоки можно ставить «бутербродом». Обращать внимание на минимальное расстояние следует при покупке кондиционера. При монтаже его надо просто соблюдать.

Максимальное расстояние между блоками редко превышает 6 — 7 метров, но обычно больше и не требуется. В принципе, если нужно, то длину трассы можно увеличить, но это требует дозаправки контура хладагентом(в среднем на каждый лишний метр трассы нужно добавлять от 15 до 30 граммов хладагента в зависимости от мощности системы). Какой хладагент нужно заливать, всегда написано на шильдике внешнего блока. Вообще удлинять трассу сверх заявленного предела крайне не рекомендуется. В конце концов, 6 метров — не так уж и мало для жилого помещения.

Опасности перепада высот, риск гидроудара

Относительное расположение блоков по высоте имеет не меньшее значение, чем длина трассы. Допустимые для конкретных моделей перепады высот всегда указываются производителем. Пренебрегать этими указаниями не следует, и вот почему. В контур охлаждения неизбежно попадает масло из цилиндров компрессора. С жидким фреоном оно смешивается прекрасно, но при остановке компрессора может отделяться от смеси и стоять в трубах. В этом нет ничего страшного, если трубы лежат горизонтально. Если испаритель находится выше конденсатора, то масло идёт вверх вместе с жидким фреоном, а с газом спокойно скатывается вниз, и в компрессор возвращается примерно столько же масла, сколько оттуда ушло. Если же конденсатор стоит на больше чем 3 метра выше испарителя, то движущей силы газового потока не хватает для подъёма и прогона по всей системе малых доз масла. Капли скатываются вниз, и масло понемногу скапливается в головке компрессора. Со временем там собирается некое критическое количество масла, которое компрессор уже не в состоянии «проглотить». Проблема в том, что компрессор не умеет сжимать масло и другие жидкости, поэтому, пытаясь сжать несжимаемое, он ломается (в прямом смысле этого слова). Такое разрушение головки компрессора называется гидроударом.

Из сказанного следует, что чем меньше горизонтальные перепады между блоками, тем равномернее распределяется уносимое из компрессора масло, и тем ниже риск гидроудара. Конденсатор нужно ставить либо ниже испарителя, либо на одном уровне с ним. Это актуально лишь для тех систем, которые не могут работать на обогрев, поскольку при этом испаритель и конденсатор, фактически оставаясь на своих местах, по сути, меняются ролями, и даже при правильном расположении блоков риск гидроудара всё-таки возникает.

Дабы избежать поломки компрессора, при перепадах высот более трёх метров делать на обеих медных трубах маслоподьёмные петли — изгибы в форме канализационных сифонов. Петли делаются через каждые 3 метра подъема. В каком бы направлении ни работал компрессор, скатывающееся по газопроводу масло будет задерживаться небольшими дозами в петлях, а не накапливаться в головке компрессора.

Помимо прочего, относительная высота блоков имеет значение в том случае, когда дренажный шланг выводится в то же отверстие в стене, что и остальные коммуникации. При таком монтаже трассу принято прокладывать под углом в 2 — 3 ° (с перепадом 1 см/метр), дабы конденсат свободно вытекал по шлангу. Если помещение находится не на первом этаже, то внешний блок располагают под окном, а от внутреннего ведут трассу вертикально вниз до того уровня, с которого она может идти к отверстию в стене под упомянутым углом. Если кондиционер ставится на первом этаже, то располагать конденсатор ниже окна опасно из-за высокой вероятности кражи (столько цветного металла в одном месте!). В этом случае его вешают над окном или рядом с ним, а трассу ведут сразу по горизонтали (под углом, разумеется) к отверстию в стене. Если шланг выводится в отдельное отверстие или в канализацию (что требует применения особого сифона), то уклон требуется только шлангу, а для фреоновой трассы он необязателен.

Трасса должна иметь минимально необходимое число изгибов. Делать их лучше специальным трубогибом. В крайнем случае можно гнуть руками, но очень аккуратно, стараясь сделать изгиб максимально плавным.

Инструмент, комплектующие и расходный материал

При монтаже понадобятся:

• бесшовные медные трубы из толстой мягкой меди, специально выпускаемые для сборки холодильных установок. Поскольку прокладки в соединениях использовать нельзя, их роль играет мягкая медь.
• две трубки разного диаметра (толстая — для газообразного фреона, тонкая — для жидкого), какого именно — указано в инструкции к конкретному кондиционеру. Длина каждой трубы равняется длине трассы плюс небольшой запас. Пыль и влага чрезвычайно вредны компрессору, поэтому транспортировать и хранить трубы следует с заглушенными концами. Заглушки соответствующих диаметров придется купить отдельно;
• теплоизоляционный материал для медных трубок. Он представляет собой двухметровые трубки из технического каучука, внутренним диаметром совпадающие с внешним диаметром медных труб. Каждой из медных труб нужна изоляция соответствующего диаметра. Лучше купить с небольшим запасом и оставить обрезки, чем приостанавливать работу и бежать в магазин докупать изоляцию;
• четырехжильный межблочный кабель диаметром 1,5 мм., 1,5 мм., или 2,5мм. Длина кабеля равняется длине трассы с некоторым запасом;
• трёхжильный кабель сечением 1,5 мм., или 2,5 мм. в зависимости от мощности системы. К одному концу прикручивается вилка с заземлением, другой подводится к клеммам питания внутреннего блока;
• гофрированный шланг из ПВХ диаметром 16 милиметров. Его подключают к дренажному стоку внутреннего блока для отвода конденсата. Длина шланга рассчитывается путём прибавления небольшого запаса (чуть меньше метра) к длине трассы. Если дренаж планируется вести к канализации, то при расчете его длины нужно учитывать все повороты. Кроме того, потребуется специальный капельный сифон, оборудованный запахозапирающим клапаном и обеспечивающий разрыв струи. К ливневой канализации кондиционер подключать нельзя из-за опасности затопления помещения в дождь. Если отвод дренажа в канализацию кажется вам слишком сложным, лучше вывести шланг вместе с трассой, как это в большинстве случаев и делается;
• монтажные кронштейны для крепления конденсатора (если система ими не укомплектована). Блок достаточно тяжёлый и кронштейны должны не только выдерживать его вес, но и справляться с ветровыми нагрузками. Покупать их следует в специализированном магазине, торгующем кондиционерами и комплектующими. Устанавливая конденсатор на первом этаже, рекомендуется прикрыть его специальными антивандальными решетчатками. При расположении конденсатора в зоне попадания прямых солнечных лучей (независимо от высоты) необходим солнцезащитный навес;
• короб для прокладки кабелей и труб. Для всех коммуникаций подойдёт сечение 60х60 или 50х80 мм. Если дренаж планируется отводить отдельно, то для шланга лучше купить отдельный короб соответствующего сечения (16х16 мм). Короба не только придают коммуникация эстетичный вид, но и предохраняют от механических повреждений;
• болты, гайки, анкеры, дюбели, изолента, металлизированный скотч, стяжные хомуты, заглушки для медных труб.

Что касается инструментов, то некоторых из них под рукой может не оказаться. В этом случае придётся либо купить их в магазинах Ростова-на-Дону, либо всё-таки доверить работу специалистам. Итак, вам понадобятся: 

• перфоратор и бур диаметром 55 мм, чтобы бурить наружную стену дома. В отверстие такого диаметра легко пройдут все коммуникации, хотя их можно вывести и через отдельные отверстия меньших диаметров;
• дрель или маленький перфоратор, чтобы сверлить отверстия под мелкий крепёж и вворачивать дюбеля;
• уровень, чтобы контролировать горизонтальность креплений блоков;
• страховочный трос, чтобы придерживать внешний блок при его установке на верхних этажах. При установке конденсатора на глухой стене многоэтажки потребуется альпинистское снаряжение и навыки обращения с ним. Если помещение находится на первом этаже, конденсатор ставится на высоте двух метров при помощи обычной стремянки;
• инструмент для работы с медными трубами: труборез, трубогиб, риммер, вальцовка;
• разводные ключи (не менее двух штук), отвёртки, а также шестигранники под сервисные клапаны конденсаторного блока;
• вакуумный насос, вакуумный коллектор и шланги к ним;
• бокорезы, чтобы оголять концы проводов.

Приступаем к самостоятельной установке кондиционера

Итак, место установки определено, электролиния проведена. Прежде всего, нужно иметь в виду, что некоторые действия одному человеку выполнить не под силу, поэтому работать нужно как минимум вдвоём. Монтаж лучше начинать с внутреннего блока — точнее, с установки монтажной пластины, на которую он вешается. Приложив пластину к стене вместе с уровнем, карандашом наметьте места сверления, соблюдая строго горизонтальное положение. Высверлив отверстия, зафиксируйте пластину дюбелями 6х40. В кожухе внутреннего блока удалите заглушку для вывода коммуникаций. В зависимости от направления отвода трассы удаляется или боковая, или нижняя заглушка. До сверления стены не стоит доставать испаритель из упаковки во избежание загрязнения.

Отверстие в стене следует бурить перфоратором с длинным толстым буром. Длинным — потому что внешние стены домов очень толсты, толстым — чтобы в отверстие прошли медные трубы в теплоизоляции, дренажный шланг и межблочный кабель. Отверстие обязательно нужно почистить от пыли и крошки. Перед сверлением приклейте к стене под рабочей зоной пакет для сбора крошки, а во время сверления попросите помощника держать шланг пылесоса возле сверла. Нужно сделать всё, чтобы свести загрязнение помещения к минимуму: здесь вы будете вальцевать трубы и открывать заглушки на блоках, а попадание пылинок в контур охлаждения вредно для компрессора. Когда отверстие готово, можно повесить на пластину блок, но кожух надевать пока рано.

На наружной стене дома в заранее выбранном месте устанавливаются два кронштейна для внешнего блока. С помощью уровня нужно добиться строго горизонтального положения установочного места. Привинчивать кронштейны к стене следует ни в коем случае не дюбелями, а анкерными болтами, причём на выбранном участке стены следует выбрать самые крепкие места. Если стена крошится, то постепенное расширение области разрушения рано или поздно затронет и крепёж.

При установке внешнего блока под окном его следует обвязать особым страховочным тросом и поставить на кронштейны. Лучше делать это вдвоём, ибо блок довольно тяжёл. Пока один работник придерживает трос, второй закрепляет блок на кронштейнах болтами и гайками. При установке блока на первом этаже будет проще выйти на улицу и поставить блок на кронштейны, встав на стремянку. В любом случае блок следует хорошо закрепить на опорах. Если в комплект входят антивибрационные прокладки под блок, пренебрегать ими не следует: вибрация со временем может расшатать анкеры в кирпичах.

Когда оба блока висят на своих местах, самое время прокладывать межблочные коммуникации. По намеченному пути устанавливаются специальные пластиковые короба. Их нужно прикрутить к стене дюбелями. Количество коробов зависит от количества разветвлений (как уже говорилось, шланг можно вести отдельной веткой совсем в другое место).

Как соединить блоки сплит-системы

Прокладка трассы — самый важный этап работы. Здесь используются толстостенные медные трубки разных диаметров: по толстой хладагент идёт в конденсатор под низким давлением, по тонкой — возвращается в испаритель под высоким давлением. Специальным труборезом отрежьте две трубы по длине трассы с учётом всех изгибов, теплоизоляцию нужной длины и межблочный сигнальный кабель. Срезы должны быть идеально круглыми. Если это не так, воспользуетесь специальным инструментом для выравнивания. обрезанных концов. С помощью риммера зачистите концы труб (делать это напильником крайне не рекомендуется). При обработке концов труб держите их кончиком вниз, чтобы мелкие частицы метала не просыпались внутрь. Вытряхните пыль из зачищенного конца, легонько постучав по нему, и сразу поставьте на него заглушку.

Наденьте на каждую медную трубу теплоизоляцию соответствующего диаметра, сложите трубы и кабель вместе, не перекручивая, и стяните хомутами. Сверху можно замотать металлизированным скотчем, но если используется трубогиб, то применять его нужно до заматывания, сдвинув изоляцию с загибаемого места. Первым в канал лучше укладывать дренажный шланг, чтобы он проходил под трассой. Фрагмент шланга длиной около полутора метров выводится через отверстие наружу (перед этим его обязательно нужно чем-нибудь закрыть, дабы не засорить кирпичной крошкой), другой конец подсоединяется к патрубку внутреннего блока. Место присоединения шланга рекомендуется укрепить изолентой. Над шлангом ровно, без перекруток и волн, прокладываются трубы и кабель.

Подведя к внутреннему блоку трубы, скрутите гайку с патрубка блока, наденьте её на конец трубы, а затем достаньте из трубы заглушку и вальцовкой расширьте конец. Крайне не рекомендуется пользоваться дешёвыми вальцовками и риммерами: концы должны получиться идеально гладкими и ровными, без царапин и потёртостей, так как от этого зависит герметичность соединений. Плохо загерметизированная система будет понемногу стравливать хладагент, и кондиционер со временем будет морозить всё хуже и хуже. Через какой срок и насколько упадёт эффективность, напрямую зависит от качества герметизации. Плохо установленный кондиционер может потребовать перезаправки уже через год, тогда как профессионально смонтированные системы служат без перезаправок годами. Завинчивать гайки необходимо плотно, вращая гайки навстречу друг другу с помощью двух гаечных ключей. Места присоединения медных труб к внутреннему блоку следует тщательно обмотать теплоизоляционным материалом и стянуть хомутами, дабы на трубах не скапливался конденсат.

Проделайте тоже самое со второй трубой. Если опыта вальцовки нет, лучше купить трубы подлиннее и перед работой потренироваться на фрагментах. Зажимать трубу в держателе нужно так, чтобы под конус шёл кончик длиной 2 мм. Конусом нужно орудовать со значительным усилием (сколь бы мягка ни была медь, всё ж она — металл). Заканчивать вальцовку нужно, когда конус не идёт дальше. При работе трубу опять-таки нужно направлять концом вниз, помня, что соринки в контуре крайне вредны компрессору.

Сигнальный кабель и провод питания присоединяются с помощью клеммных колодок, имеющихся на испарительном блоке. Нужно оголить жилы бокорезами и плотно прикрутить винтами, ориентируясь по цветовой маркировке изоляции. Если цвета не совпадают, важно запомнить, к клеммам какого цвета какие провода были присоединены, чтобы «зеркально» подключить провода на конденсаторе. Сразу нужно прикрутить провод питания с вилкой, соблюдая тот же порядок подключения, что и на вилке (фазы к — фазам, земля — к земле). Втыкать её в розетку пока не нужно.

Закончив с испарителем, все эти манипуляции повторите с внешним блоком. Трубы по одной освобождаются от заглушек, развальцовываются и присоединяются к штуцерам соответствующего диаметра. Тут вас ждёт сюрприз: тонкий штуцер имеет одно дополнительное ответвление, а толстый — два. На самом деле ничего сложного нет. Медные трубы подключаются к штуцерам, стоящим параллельно корпусу. Перпендикулярные заглушки закрывают сервисные краны, а задняя заглушка толстой трубы — это заправочно-вакуумационноый порт (сервисные порты пока трогать не нужно). Во время откручивании конических гаек на штуцерах подключения раздастся шипение. Пугаться не стоит — ничего не сломалось, просто выходит азот, закачанный в патрубки во избежание окисления.

Провода подключаются так же, как это делалось на внутреннем блоке — по цветовой маркировке. Тщательно зафиксируйте провода прижимной планкой, установленной на подходе к клеммам. Изгиб медных труб на выходе из стены должен быть плавным настолько, насколько это возможно. Выше уже говорилось, что трасса должна быть максимально ровной.

Как подключить вакуумный насос

Пока вы собирали контур, в трассу попал влажный воздух, наличие которого в трубах нежелательно. Поэтому перед запуском фреона контур нужно вакуумировать, то есть откачать воздух и влагу. Здесь-то и понадобятся вакуумный насос и коллектор с манометрами. Открутив заднюю заглушку на клапане низкого давления конденсатора (толстая трубка), прикрутите туда шланг от коллектора с подходящим штуцером (тонкий штуцер высокого давления в этот раз не нужен). На коллекторе присоедините его к крану низкого давления, который маркируется голубым цветом и буквенным обозначением Low или L. Второй (центральный) шланг коллектора присоедините вакуумному насосу. Открыв голубой кран коллектора, запустите насос примерно на 15 минут. Взгляните на манометр — он должен стабильно показывать вакуум.

Что ж, дело близится к финалу. Пока идёт вакуумация, можно собрать инструменты, вынести мусор, протереть и закрыть кабельные короба, надеть кожух на внутренний блок и вообще навести порядок в помещении. По окончании вакуумации перекройте кран коллектора и отключите насос. Оставьте всё как есть ещё на 15 минут, дабы удостовериться в отсутствии утечки. При обнаружения оной тщательно подтяните все соединения и ещё раз откачайте воздух из контура, добиваясь полного и стабильного вакуума.

Открываем сервисные краники наружного блока сплит-системы

Боковые заглушки на кранах конденсатора, которые вы пока не трогали, скрывают головки сервисных кранов, блокирующих поступление хладагента в контур (хладагент уже закачан в змеевик внешнего блока). Сейчас эти краны закрыты, и вакуумакция затронула не весь контур, а только собранную вами часть, так что не стоит беспокоиться — ничего лишнего вы не отсосали. Лишь теперь, убедившись в герметичности системы, можно открыть заглушки и шестигранным рожковым ключом повернуть эти головки.

Сначала откройте кран низкого давления на толстом кране, не отсоединяя шланг коллектора — чтобы по манометру видеть давление в системе. Убедившись, что оно соответствует заявленной норме, отсоедините шланг насоса (в перчатках — из шланга брызнет немножко ледяного газа), и наконец, откройте сервисный кран высокого давления на тонком кране. Закройте кожухом внутренний блок. Проверив работоспособность кондиционера во всех режимах, закройте все заглушки сервисных портов внешнего блока и установите защитную крышку на его соединительный щиток.

Выполнив все приведённые рекомендации, вы получите полностью работающую сплит-систему. Тем не менее, не стоит забывать о регулярном профилактическом обслуживании — чистке, проверке герметичности контура и перезаправке в случае утечек. Без должного ухода система придёт в негодность уже через несколько лет, тогда как ежегодная профилактика продлит срок службы на многие годы.

---

 = Самые просматриваемые категории на сайте =

• Инверторные сплит-системы в Ростове на Дону
  
• Недорогие сплит-системы в Ростове на Дону 
  
• Цена установки сплит-систем в Ростове на Дону
• Настенные сплит-системы в Ростове на Дону
• Кондиционеры для детской комнаты в Ростове на Дону
• Мультисплит-системы в Ростове на Дону
• Напольно-потолочные сплит-системы в Ростове на Дону
• Мобильные кондиционеры в Ростове на Дону
• Колонные кондиционеры в Ростове на Дону
• Кассетные сплит-системы в Ростове на Дону
• Канальные сплит-системы в Ростове на Дону
• Оптовые продажи в Ростове на Дону
• Ремонт бытовой техники в Ростове на Дону
• Бренды сплит-систем
• Сплит-системы с бесплатной установкой 

  ---

= Информативные категории =

• Установка сплит-системы своими руками | Краткое пособие
• Как выбрать сплит-систему?
  
• Чем полезны и опасны сплит-системы?
• Рекомендации по выбору кондиционера
• Чтобы отпал вопрос: где купить сплит-систему!
• Как выбрать хороший кондиционер?
• Важные знания на тему как выбрать кондиционер!

  ---